住在北京,大型电商葡萄酒买手。为什么这个年代还写Blog?所有的推送只有两天生命,想要记录一些可以沉淀下来、不为了吸引点击的内容。

Viognier = 围殴你,耶!

据说Viognier的最新译名叫【围殴你,耶!】。如何翻译中文名字,是葡萄酒行业的一大头痛难题,常常会出这种惹众怒的翻译,这样翻真的会有被“围殴”的风险。被翻译成侯伯王的Haut Brion就曾今被“围殴”过一回,在侯伯王名字被官方正式启用前,最常见的翻译叫“红颜容”,又是红颜,又是容颜,怎能不叫人怜爱。而侯伯王,则简单直接粗暴,把两个中国常见的爵位同王连在一起。从红颜知己到王侯将相,自然要给围殴。但叫习惯了,却也觉得侯伯王更符合Haut Brion的发音。红颜变王侯,一声叹息,一翻无奈。

Viognier最正统的翻译叫维欧尼,是一个来自与法国北隆河的白葡萄品种。聊到葡萄品种的时候总要先从产地入手,看似枯燥无味,千篇一律,无形间提高了门槛,但是,产区不是一个很高的门槛,对与去过的读者产区反而带来更多的回忆。也许大部分读者没有去过,提及产区,更提醒你葡萄酒的魅力在于唯一性和不可复制性,这唯一与这不复制正是产区所赋予的。产区决定了品种,决定了酿出的酒的风格,决定了眼前这瓶酒为什么是这个风味。

北隆河是全法国最具魅力的产区!历史悠久,当罗马人把葡萄酒传入法国时,同意大利最接近的地区是早接受葡萄酒文化的,比如隆河区域。在遥远的年代,酿出好酒纯粹看地,能拥有悠久历史的葡萄园都拥有不差的风土。而北隆和遍布这样的风土。比如种植Viognier 的Château Grillet

下图就是Château Grillet

这是一块一流的风土,光看照片就能看出来!有坡、弧形、梯田、有水。

Viognier命运多舛,在1968年,法国农业部普查的时候,全法国仅仅拥有14公顷的Viognier葡萄!这些葡萄位于什么地方呢?三个产区Condrieu、Château Grillet以及Côte Rôtie(用于混酿,以得到更好的颜色萃取)。80年代中期,种植面积开始增长,1997年,Condrieu AOC的面积增长到了100公顷。千禧年,朗格多克的Viognier的面积达到了1540公顷。北隆河的种植面积也在提高,但大部分的种植位于AOC以外,以VDP出售。

新世界的种植也从80年代开始逐渐增长,加州、澳洲、智利、阿根廷以及南非都种植有Viogner。尤其值得提到的是澳洲酒庄Yalumba,立Viognier为酒庄战略,酒庄旗舰酒Virgilius就是款Viognier。在Viognier的研究上Yalumba倾注了大量的时间和金钱。当然,Yalumba入门Viognier的流行也给酒庄带来了回报。这几乎是这个价格区间、这个产量、澳洲唯一的Viognier。

喝起来有些单宁,的Viongnier被称为是属于红葡萄酒饮用者的白葡萄酒,当然我从来不觉得这是个妥当的说法,对比着喝,从不觉得Viognier和红葡萄酒有任何近似之处。酒精度是Viognier里格外让人印象深刻的地方。因为果粒成熟度不均匀,且在成熟晚期酸度下降格外地快,因此平衡显得格外难把握,常常显得酒精度过高而酸度太低。Château Grillet在酸度的把握上显得格外有心得,这也是是Château Grillet之所以出名的重要原因吧!上周喝到了一款西班牙的El Puno Viognier 2010,这是款使用木桶的 Viognier,来自不出名的Calatayud DO。稍许人工修正了酸度,在结合大量的搅桶,风格同之前喝过的Viognier都不相同,值得试一试。在Yalumba参观时,尝试了一次Viognier配餐,优于酸度低,配餐体验全然不同于其他白葡萄酒,但搭配没酸度的食物也不失乐趣,没有酸度的中国菜也许正合适呢!

品种革命&产区的魅力

读书笔记-Arne Ronold MW, The Problem of Premox, TONG No°11-上篇